BRICO - Instalación de punto de carga en casa

Formhector

Forero Experto
Ubicación
Alovera
Motor
1.4 e-HYBRID 245 CV DSG6
Versión
Formentor VZ
Color
Negro Midnight
Hola,
me animo a contaros cómo he instalado mi punto de recarga en el garaje de casa.
Dos comentarios previos:
  • aunque creo que tengo los conocimientos necesarios de electricidad, no soy electricista. Lo digo porque es fácil cagarla, caer en la duda por inseguridad en lo que se hace o quedarse a medias con la casa empantanada. Piénsatelo bien antes de empezar y valora si entiendes lo que haces, tienes la experiencia suficiente (joder, al menos haber cambiado algún enchufe antes...), las herramientas necesarias y has echado un ojo a la ITC BT 52. A mi me funciona de maravilla, pero no me responsabilizo de nada que no haya hecho yo mismo 🤪
  • ahora el MOVES III financia el 70-80% de instalación+material (menos impuestos) de cualquier punto de carga, por lo que, ante las más mínima duda, ve por ahí de la mano de un profesional. Yo, es que no quiero que suba más la base de IRPF por una tontería de estas...
  • este ejemplo es para una vivienda unifamiliar, o similar, con instalación monofásica. Si vives en una comunidad con garaje aparte, la cosa es diferente.
  • ojo, 230V pueden causar averías importantes en nuestros bienes materiales y, sobre todo, en nuestros cuerpos. Por favor, siempre actúa con mucho cuidado, con el ICP/IGA desconectado y asegurado, con guantes de goma, comprobando tensiones con polímetro antes de tocar nada, recomprobando y manteniendo el agua (o la cerveza 😂) alejado de la chispa. Tampoco te caigas de la escalera, que alguien te la sujete. La cerveza, mejor después de rematar la faena y cuando todo funcione OK. Llámame y me tomo otra.
  • que no me mate ningún sabio, que sólo pretendo compartir mis humildes experiencias y ayudar. Eso sí, se agradecen las correcciones educadas y críticas constructivas.
Soltado el disclaimer, al lío, tenemos tres opciones con nuestros Formentor eHybrid:
  1. Cargarlo en enchufe convencional: aunque en algunos concesionarios lo recomiendan sin pudor, NO es nada recomendable. Al menos sin hacer unas comprobaciones previas. Los enchufes Schuko normales están pensados para trabajar con seguridad por debajo de 14A. Aunque puedan soportar los 16A de intensidad máxima de nuestros coches, son muchas horas con esa chicha a cuestas. Si el enchufe es bueno y libre de halógenos, simplemente se pondrá moreno hasta romperse. Si no es tan bueno, puede provocar un incendio! Por otro lado, hay que comprobar que los cables que hay detrás del enchufe tienen una sección mínima de 2,5 mm2. De lo contrario, pueden sobrecalentarse y, en el mejor de los casos, tirar el magnetotérmico. En el peor... 🔥🔥🔥. Esto no sólo vale para vuestras casas, ojo con ir enchufando el coche en cualquier lado, que la avería ajena puede ser importante.
  2. Cargarlo en un cargador de EV (Wallbox, Polycharger, etc...): Esta es la mejor solución, sobre todo si se instala con un contador de energía para usar Dynamic Power Sharing (DPS), pero también la más cara. Para un coche 100% eléctrico con batería más grande es imprescindible, pero para nuestros eHybrid, que como máximo cargan a 3,7kW (16A) una batería de 13kWh, no tanto. Si se solicita el MOVES III, esta opción no está nada mal, porque te puedes ahorrar el 70-80% del material.
  3. Solución intermedia: Toma específica Green Up de Legrand: Es una toma reforzada, específica para carga de vehículo eléctrico que, bien instalada, es segura para cargas de 3,7kW (16A) -### EDITO: esto vale si nuestro cargador portátil es compatible con tomas GreenUp de Legrand, lamentablemente el que nos dan con los Cupra no lo es y cargará a 10A (2,3 kW)###-. Ojo, tanto en esta opción como en la anterior si no se usa DPS, hay que comprobar que la potencia contratada en casa te permite cargar el coche sin que salten las protecciones. Si tienes cuidado con la simultaneidad (ahora todos lo solemos tener, porque está la luz a precio de pedo de unicornio), con 4,4kW en adelante suele bastar.
Yo he optado por dejar puesta en casa una preinstalación definitiva para vehículo EV "gordo" (para cuando llegue) y rematar en el garaje con un punto Green Up para cargar el Formentor a la máxima potencia que admite (opción 3). Tengo contratados 5,5kW y suelo cargar el coche por las noches, a partir de las 0h.

Capítulo de protecciones: lo recomendable y reglamentario es colocar un diferencial superinmunizado (clase A), de 30 mA y 25-40A dedicado para la toma de carga (además del que se tenga instalado en la vivienda). También debe ponerse un magnetotérmico dedicado y un protector de sobretensiones permanentes y transitorias. Yo lo he omitido, porque me juran y perjuran en la tienda de bricolaje que los contadores inteligentes de ahora incorporan estas protecciones. Como no me fio, en breve sustituiré el ICP de casa (que sí sé que va incorporado en los nuevos contadores) por un protector de sobretensiones completo: transitorias (rayos y picos) y permanentes (defectos de suministro) que proteja TODA la instalación de la casa.
Por supuesto, los magnetotérmicos, de las intensidades nominales que estemos usando. En mi caso, uno de 32A en el cuadro general de la casa (para futuros cargadores de hasta 7,4kW) y otro de 16A para la toma Green Up (3,7kW).

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Paso zero: CORTA LA LUZ

Lo primero y más complicado para mi, es buscar la ruta de tubos y cajas que debemos usar para llevar los cables del cuadro principal al lugar del garaje donde se quiere instalar el punto de carga. Puede ser necesario que parte de la ruta sea sobre superficie usando tubos de PVC y grapas. Esta fase se hace con una guía pasacables, papel y boli para dibujar esquemas y conexiones y con mucha paciencia. A veces es un verdadero dolor de cabeza, abrir todas las cajas de la casa y requiere ayuda de un segundo. Parece mentira que con lo que vale una casa no tengamos un mísero plano de conexiones eléctricas con el detalle suficiente para saber por dónde van los circuitos. Eso sin mencionar la racanería en el tamaño de los tubos corrugados, los codos y las chapuzas que se descubren al retirar tapas... ¿Os imagináis que se construyeran así nuestros Cupras?

Una vez comprobadas las rutas, hay que meter los cables por esos estrechísimos tubos corrugados. Si hay rutas alternativas, piensa bien por donde tirar. No es buena idea mezclar cables de potencia con otros de telecomunicaciones (teléfono, TV, red fibra, satélite...). Usa los de potencia y, si es posible, lo que más sección tengan.
En mi caso, como quiero preinstalación para unos futuros 7,4kW, he usado cables de 4 mm2 (gordotes) -###mejor 6 mm2, y ya 10 mm2 óptimo###-. Recuerda, un calbe azul para el neutro, uno negro para la fase y uno verde-amarillo para la tierra. Calcula los metros de cable para conectar la caja principal de luces (desde el magneto de 32A instalado, hasta la caja que servirá a la toma de carga. En mi aso, unos 15m. Si son más de 50m, ojo, consultar la documentación de la toma de carga y de las protecciones.
Ahora paciencia, mucho jabón y suerte para que la guía con los cables no se atasque por los tubos. A veces hacen falta dos personas, una empujando la guía y otra tirando de ella. Dile al niño que deje de jugar al ordenador y te ayude... Jo con el jabón, no te pases, recuerda: chispas+agua...

Desde la última caja (la más cercana al punto de carga) hasta la ubicación exacta que hayas definido, pueden ser necesario tramos sobre superficie con tubo de PVC. Yo necesité unos 50-60 cm sólamente.

La toma de carga Green Up (y el futuro cargador), necesitarán unas protecciones dedicadas según la ITC BT 52. Yo, de momento, he usado un diferencial SIEMENS de 30 mA, tipo AC que tenía por ahí. Lo suyo es poner uno de alta inmunidad (tipo A), pero de momento no me salta. Ya lo cambiaré cuando ahorre, que me acabo de comprar un coche... 😝. Lo del protector de sobretensiones ya lo he explicado arriba.

En la caja específica del garaje (que en mi caso será sobre superficie, paso de picar pared para empotrarla), también deben ponerse protecciones magnetotérmicas para la toma de carga y, en mi caso, para un enchufe Schucko adicional que me viene bien poner. Un magneto de 16A para cada toma (2 en total). Ojo, recomendable que la suma de estos dos no supere el magneto colocado en la caja principal (32A), o no usarlos a la vez a máxima intensidad.

1638968660249.png


Yo he sacado el carril DIN de la caja y he conexionado todo cómodo sobre una mesa. Luego lo he colocado en la caja. Como mejor te apañes...
1638968507724.png

Recuerda que, tanto en la caja principal como en la secundaria (garaje), la conexión es en estrella: es decir, todos los mecanismos conectados directamente al ICP/IGA y las protecciones, y cada magneto como puerta a circuitos independientes. Aunque se puede usar una clema, yo compré una "ficha" para carril DIN de conexión de tierras. También me gustan los mecanismos de Polo+Neutro, que ocupan dos módulos en la caja. Me resulta más fácil interconectarlos. También uso regleta de conexión en estrella, mejor que cables. Las regletas quedan rígidas sujetando los mecanismos y tiene una sección efectiva de 10 mm2 (más seguridad). Ojo con esto!!! Las conexiones de la estrella, en cada caja, deben hacerse con secciones suficientes para soportar toda la intensidad de los circuitos que conectan!!

Al final me ha quedado así.
1638968474824.png

1638968678737.png

1638968694824.png

Me funciona perfecto. Espero haber ayudado en algo. HACED TOD ESTO CON MUCHO CUIDADO Y RESPONSABILIDAD, POR FAVOR.
Salud.

-### VER MÁS ABAJO ACTUALIZACIONES DE LA INSTALACIÓN ###-
 

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Olga

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me animo a contaros cómo he instalado mi punto de recarga en el garaje de casa.
Dos comentarios previos:
  • aunque creo que tengo los conocimientos necesarios de electricidad, no soy electricista. Lo digo porque es fácil cagarla, caer en la duda por inseguridad en lo que se hace o quedarse a medias con la casa empantanada. Piénsatelo bien antes de empezar y valora si entiendes lo que haces, tienes la experiencia suficiente (joder, al menos haber cambiado algún enchufe antes...), las herramientas necesarias y has echado un ojo a la ITC BT 52. A mi me funciona de maravilla, pero no me responsabilizo de nada que no haya hecho yo mismo 🤪
  • ahora el MOVES III financia el 70-80% de instalación+material (menos impuestos) de cualquier punto de carga, por lo que, ante las más mínima duda, ve por ahí de la mano de un profesional. Yo, es que no quiero que suba más la base de IRPF por una tontería de estas...
  • este ejemplo es para una vivienda unifamiliar, o similar, con instalación monofásica. Si vives en una comunidad con garaje aparte, la cosa es diferente.
  • ojo, 230V pueden causar averías importantes en nuestros bienes materiales y, sobre todo, en nuestros cuerpos. Por favor, siempre actúa con mucho cuidado, con el ICP/IGA desconectado y asegurado, con guantes de goma, comprobando tensiones con polímetro antes de tocar nada, recomprobando y manteniendo el agua (o la cerveza 😂) alejado de la chispa. Tampoco te caigas de la escalera, que alguien te la sujete. La cerveza, mejor después de rematar la faena y cuando todo funcione OK. Llámame y me tomo otra.
  • que no me mate ningún sabio, que sólo pretendo compartir mis humildes experiencias y ayudar. Eso sí, se agradecen las correcciones educadas y críticas constructivas.
Soltado el disclaimer, al lío, tenemos tres opciones con nuestros Formentor eHybrid:
  1. Cargarlo en enchufe convencional: aunque en algunos concesionarios lo recomiendan sin pudor, NO es nada recomendable. Al menos sin hacer unas comprobaciones previas. Los enchufes Schuko normales están pensados para trabajar con seguridad por debajo de 14A. Aunque puedan soportar los 16A de intensidad máxima de nuestros coches, son muchas horas con esa chicha a cuestas. Si el enchufe es bueno y libre de halógenos, simplemente se pondrá moreno hasta romperse. Si no es tan bueno, puede provocar un incendio! Por otro lado, hay que comprobar que los cables que hay detrás del enchufe tienen una sección mínima de 2,5 mm2. De lo contrario, pueden sobrecalentarse y, en el mejor de los casos, tirar el magnetotérmico. En el peor... 🔥🔥🔥. Esto no sólo vale para vuestras casas, ojo con ir enchufando el coche en cualquier lado, que la avería ajena puede ser importante.
  2. Cargarlo en un cargador de EV (Wallbox, Polycharger, etc...): Esta es la mejor solución, sobre todo si se instala con un contador de energía para usar Dynamic Power Sharing (DPS), pero también la más cara. Para un coche 100% eléctrico con batería más grande es imprescindible, pero para nuestros eHybrid, que como máximo cargan a 3,7kW (16A) una batería de 13kWh, no tanto. Si se solicita el MOVES III, esta opción no está nada mal, porque te puedes ahorrar el 70-80% del material.
  3. Solución intermedia: Toma específica Green Up de Legrand: Es una toma reforzada, específica para carga de vehículo eléctrico que, bien instalada, es segura para cargas de 3,7kW (16A). Ojo, tanto en esta opción como en la anterior si no se usa DPS, hay que comprobar que la potencia contratada en casa te permite cargar el coche sin que salten las protecciones. Si tienes cuidado con la simultaneidad (ahora todos lo solemos tener, porque está la luz a precio de pedo de unicornio), con 4,4kW en adelante suele bastar.
Yo he optado por dejar puesta en casa una preinstalación definitiva para vehículo EV "gordo" (para cuando llegue) y rematar en el garaje con un punto Green Up para cargar el Formentor a la máxima potencia que admite (opción 3). Tengo contratados 5,5kW y suelo cargar el coche por las noches, a partir de las 0h.

Capítulo de protecciones: lo recomendable y reglamentario es colocar un diferencial superinmunizado (clase A), de 30 mA y 25-40A dedicado para la toma de carga (además del que se tenga instalado en la vivienda). También debe ponerse un magnetotérmico dedicado y un protector de sobretensiones permanentes y transitorias. Yo lo he omitido, porque me juran y perjuran en la tienda de bricolaje que los contadores inteligentes de ahora incorporan estas protecciones. Como no me fio, en breve sustituiré el ICP de casa (que sí sé que va incorporado en los nuevos contadores) por un protector de sobretensiones completo: transitorias (rayos y picos) y permanentes (defectos de suministro) que proteja TODA la instalación de la casa.
Por supuesto, los magnetotérmicos, de las intensidades nominales que estemos usando. En mi caso, uno de 32A en el cuadro general de la casa (para futuros cargadores de hasta 7,4kW) y otro de 16A para la toma Green Up (3,7kW).

Ver el archivo adjunto 5986

Paso zero: CORTA LA LUZ

Lo primero y más complicado para mi, es buscar la ruta de tubos y cajas que debemos usar para llevar los cables del cuadro principal al lugar del garaje donde se quiere instalar el punto de carga. Puede ser necesario que parte de la ruta sea sobre superficie usando tubos de PVC y grapas. Esta fase se hace con una guía pasacables, papel y boli para dibujar esquemas y conexiones y con mucha paciencia. A veces es un verdadero dolor de cabeza, abrir todas las cajas de la casa y requiere ayuda de un segundo. Parece mentira que con lo que vale una casa no tengamos un mísero plano de conexiones eléctricas con el detalle suficiente para saber por dónde van los circuitos. Eso sin mencionar la racanería en el tamaño de los tubos corrugados, los codos y las chapuzas que se descubren al retirar tapas... ¿Os imagináis que se construyeran así nuestros Cupras?

Una vez comprobadas las rutas, hay que meter los cables por esos estrechísimos tubos corrugados. Si hay rutas alternativas, piensa bien por donde tirar. No es buena idea mezclar cables de potencia con otros de telecomunicaciones (teléfono, TV, red fibra, satélite...). Usa los de potencia y, si es posible, lo que más sección tengan.
En mi caso, como quiero preinstalación para unos futuros 7,4kW, he usado cables de 4 mm2 (gordotes). Recuerda, un calbe azul para el neutro, uno negro para la fase y uno verde-amarillo para la tierra. Calcula los metros de cable para conectar la caja principal de luces (desde el magneto de 32A instalado, hasta la caja que servirá a la toma de carga. En mi aso, unos 15m. Si son más de 50m, ojo, consultar la documentación de la toma de carga y de las protecciones.
Ahora paciencia, mucho jabón y suerte para que la guía con los cables no se atasque por los tubos. A veces hacen falta dos personas, una empujando la guía y otra tirando de ella. Dile al niño que deje de jugar al ordenador y te ayude... Jo con el jabón, no te pases, recuerda: chispas+agua...

Desde la última caja (la más cercana al punto de carga) hasta la ubicación exacta que hayas definido, pueden ser necesario tramos sobre superficie con tubo de PVC. Yo necesité unos 50-60 cm sólamente.

La toma de carga Green Up (y el futuro cargador), necesitarán unas protecciones dedicadas según la ITC BT 52. Yo, de momento, he usado un diferencial SIEMENS de 30 mA, tipo AC que tenía por ahí. Lo suyo es poner uno de alta inmunidad (tipo A), pero de momento no me salta. Ya lo cambiaré cuando ahorre, que me acabo de comprar un coche... 😝. Lo del protector de sobretensiones ya lo he explicado arriba.

En la caja específica del garaje (que en mi caso será sobre superficie, paso de picar pared para empotrarla), también deben ponerse protecciones magnetotérmicas para la toma de carga y, en mi caso, para un enchufe Schucko adicional que me viene bien poner. Un magneto de 16A para cada toma (2 en total). Ojo, recomendable que la suma de estos dos no supere el magneto colocado en la caja principal (32A), o no usarlos a la vez a máxima intensidad.

Ver el archivo adjunto 5987


Yo he sacado el carril DIN de la caja y he conexionado todo cómodo sobre una mesa. Luego lo he colocado en la caja. Como mejor te apañes...
Ver el archivo adjunto 5984

Recuerda que, tanto en la caja principal como en la secundaria (garaje), la conexión es en estrella: es decir, todos los mecanismos conectados directamente al ICP/IGA y las protecciones, y cada magneto como puerta a circuitos independientes. Aunque se puede usar una clema, yo compré una "ficha" para carril DIN de conexión de tierras. También me gustan los mecanismos de Polo+Neutro, que ocupan dos módulos en la caja. Me resulta más fácil interconectarlos. También uso regleta de conexión en estrella, mejor que cables. Las regletas quedan rígidas sujetando los mecanismos y tiene una sección efectiva de 10 mm2 (más seguridad). Ojo con esto!!! Las conexiones de la estrella, en cada caja, deben hacerse con secciones suficientes para soportar toda la intensidad de los circuitos que conectan!!

Al final me ha quedado así.
Ver el archivo adjunto 5983

Ver el archivo adjunto 5988

Ver el archivo adjunto 5989

Me funciona perfecto. Espero haber ayudado en algo. HACED TOD ESTO CON MUCHO CUIDADO Y RESPONSABILIDAD, POR FAVOR.
Salud.
😅😅😅No he entendido ni la mitad de lo q has dicho (mi conocimiento sobre electricidad es nulo) pero me parece una clase magistral 🔟🔟🔟
 
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Olga

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1.4 e-HYBRID 204 CV DSG6
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:ROFLMAO: Gracias Olga. La verdad es que me ha quedado muy pesado
Para nada, yo porque no tengo ni idea y me da hasta yuyu enchufar un secador pero con tu explicación puede que más de uno se anime.
El coche espectacular, ese difusor trasero con las salidas cobre me tiene loca 😍. Enhorabuena!
 

Argonxp

Forero Activo
Ubicación
Valencia
Motor
2.0 TDI 150 CV
Versión
Formentor
Hola,
me animo a contaros cómo he instalado mi punto de recarga en el garaje de casa.
Dos comentarios previos:
  • aunque creo que tengo los conocimientos necesarios de electricidad, no soy electricista. Lo digo porque es fácil cagarla, caer en la duda por inseguridad en lo que se hace o quedarse a medias con la casa empantanada. Piénsatelo bien antes de empezar y valora si entiendes lo que haces, tienes la experiencia suficiente (joder, al menos haber cambiado algún enchufe antes...), las herramientas necesarias y has echado un ojo a la ITC BT 52. A mi me funciona de maravilla, pero no me responsabilizo de nada que no haya hecho yo mismo 🤪
  • ahora el MOVES III financia el 70-80% de instalación+material (menos impuestos) de cualquier punto de carga, por lo que, ante las más mínima duda, ve por ahí de la mano de un profesional. Yo, es que no quiero que suba más la base de IRPF por una tontería de estas...
  • este ejemplo es para una vivienda unifamiliar, o similar, con instalación monofásica. Si vives en una comunidad con garaje aparte, la cosa es diferente.
  • ojo, 230V pueden causar averías importantes en nuestros bienes materiales y, sobre todo, en nuestros cuerpos. Por favor, siempre actúa con mucho cuidado, con el ICP/IGA desconectado y asegurado, con guantes de goma, comprobando tensiones con polímetro antes de tocar nada, recomprobando y manteniendo el agua (o la cerveza 😂) alejado de la chispa. Tampoco te caigas de la escalera, que alguien te la sujete. La cerveza, mejor después de rematar la faena y cuando todo funcione OK. Llámame y me tomo otra.
  • que no me mate ningún sabio, que sólo pretendo compartir mis humildes experiencias y ayudar. Eso sí, se agradecen las correcciones educadas y críticas constructivas.
Soltado el disclaimer, al lío, tenemos tres opciones con nuestros Formentor eHybrid:
  1. Cargarlo en enchufe convencional: aunque en algunos concesionarios lo recomiendan sin pudor, NO es nada recomendable. Al menos sin hacer unas comprobaciones previas. Los enchufes Schuko normales están pensados para trabajar con seguridad por debajo de 14A. Aunque puedan soportar los 16A de intensidad máxima de nuestros coches, son muchas horas con esa chicha a cuestas. Si el enchufe es bueno y libre de halógenos, simplemente se pondrá moreno hasta romperse. Si no es tan bueno, puede provocar un incendio! Por otro lado, hay que comprobar que los cables que hay detrás del enchufe tienen una sección mínima de 2,5 mm2. De lo contrario, pueden sobrecalentarse y, en el mejor de los casos, tirar el magnetotérmico. En el peor... 🔥🔥🔥. Esto no sólo vale para vuestras casas, ojo con ir enchufando el coche en cualquier lado, que la avería ajena puede ser importante.
  2. Cargarlo en un cargador de EV (Wallbox, Polycharger, etc...): Esta es la mejor solución, sobre todo si se instala con un contador de energía para usar Dynamic Power Sharing (DPS), pero también la más cara. Para un coche 100% eléctrico con batería más grande es imprescindible, pero para nuestros eHybrid, que como máximo cargan a 3,7kW (16A) una batería de 13kWh, no tanto. Si se solicita el MOVES III, esta opción no está nada mal, porque te puedes ahorrar el 70-80% del material.
  3. Solución intermedia: Toma específica Green Up de Legrand: Es una toma reforzada, específica para carga de vehículo eléctrico que, bien instalada, es segura para cargas de 3,7kW (16A). Ojo, tanto en esta opción como en la anterior si no se usa DPS, hay que comprobar que la potencia contratada en casa te permite cargar el coche sin que salten las protecciones. Si tienes cuidado con la simultaneidad (ahora todos lo solemos tener, porque está la luz a precio de pedo de unicornio), con 4,4kW en adelante suele bastar.
Yo he optado por dejar puesta en casa una preinstalación definitiva para vehículo EV "gordo" (para cuando llegue) y rematar en el garaje con un punto Green Up para cargar el Formentor a la máxima potencia que admite (opción 3). Tengo contratados 5,5kW y suelo cargar el coche por las noches, a partir de las 0h.

Capítulo de protecciones: lo recomendable y reglamentario es colocar un diferencial superinmunizado (clase A), de 30 mA y 25-40A dedicado para la toma de carga (además del que se tenga instalado en la vivienda). También debe ponerse un magnetotérmico dedicado y un protector de sobretensiones permanentes y transitorias. Yo lo he omitido, porque me juran y perjuran en la tienda de bricolaje que los contadores inteligentes de ahora incorporan estas protecciones. Como no me fio, en breve sustituiré el ICP de casa (que sí sé que va incorporado en los nuevos contadores) por un protector de sobretensiones completo: transitorias (rayos y picos) y permanentes (defectos de suministro) que proteja TODA la instalación de la casa.
Por supuesto, los magnetotérmicos, de las intensidades nominales que estemos usando. En mi caso, uno de 32A en el cuadro general de la casa (para futuros cargadores de hasta 7,4kW) y otro de 16A para la toma Green Up (3,7kW).

Ver el archivo adjunto 5986

Paso zero: CORTA LA LUZ

Lo primero y más complicado para mi, es buscar la ruta de tubos y cajas que debemos usar para llevar los cables del cuadro principal al lugar del garaje donde se quiere instalar el punto de carga. Puede ser necesario que parte de la ruta sea sobre superficie usando tubos de PVC y grapas. Esta fase se hace con una guía pasacables, papel y boli para dibujar esquemas y conexiones y con mucha paciencia. A veces es un verdadero dolor de cabeza, abrir todas las cajas de la casa y requiere ayuda de un segundo. Parece mentira que con lo que vale una casa no tengamos un mísero plano de conexiones eléctricas con el detalle suficiente para saber por dónde van los circuitos. Eso sin mencionar la racanería en el tamaño de los tubos corrugados, los codos y las chapuzas que se descubren al retirar tapas... ¿Os imagináis que se construyeran así nuestros Cupras?

Una vez comprobadas las rutas, hay que meter los cables por esos estrechísimos tubos corrugados. Si hay rutas alternativas, piensa bien por donde tirar. No es buena idea mezclar cables de potencia con otros de telecomunicaciones (teléfono, TV, red fibra, satélite...). Usa los de potencia y, si es posible, lo que más sección tengan.
En mi caso, como quiero preinstalación para unos futuros 7,4kW, he usado cables de 4 mm2 (gordotes). Recuerda, un calbe azul para el neutro, uno negro para la fase y uno verde-amarillo para la tierra. Calcula los metros de cable para conectar la caja principal de luces (desde el magneto de 32A instalado, hasta la caja que servirá a la toma de carga. En mi aso, unos 15m. Si son más de 50m, ojo, consultar la documentación de la toma de carga y de las protecciones.
Ahora paciencia, mucho jabón y suerte para que la guía con los cables no se atasque por los tubos. A veces hacen falta dos personas, una empujando la guía y otra tirando de ella. Dile al niño que deje de jugar al ordenador y te ayude... Jo con el jabón, no te pases, recuerda: chispas+agua...

Desde la última caja (la más cercana al punto de carga) hasta la ubicación exacta que hayas definido, pueden ser necesario tramos sobre superficie con tubo de PVC. Yo necesité unos 50-60 cm sólamente.

La toma de carga Green Up (y el futuro cargador), necesitarán unas protecciones dedicadas según la ITC BT 52. Yo, de momento, he usado un diferencial SIEMENS de 30 mA, tipo AC que tenía por ahí. Lo suyo es poner uno de alta inmunidad (tipo A), pero de momento no me salta. Ya lo cambiaré cuando ahorre, que me acabo de comprar un coche... 😝. Lo del protector de sobretensiones ya lo he explicado arriba.

En la caja específica del garaje (que en mi caso será sobre superficie, paso de picar pared para empotrarla), también deben ponerse protecciones magnetotérmicas para la toma de carga y, en mi caso, para un enchufe Schucko adicional que me viene bien poner. Un magneto de 16A para cada toma (2 en total). Ojo, recomendable que la suma de estos dos no supere el magneto colocado en la caja principal (32A), o no usarlos a la vez a máxima intensidad.

Ver el archivo adjunto 5987


Yo he sacado el carril DIN de la caja y he conexionado todo cómodo sobre una mesa. Luego lo he colocado en la caja. Como mejor te apañes...
Ver el archivo adjunto 5984

Recuerda que, tanto en la caja principal como en la secundaria (garaje), la conexión es en estrella: es decir, todos los mecanismos conectados directamente al ICP/IGA y las protecciones, y cada magneto como puerta a circuitos independientes. Aunque se puede usar una clema, yo compré una "ficha" para carril DIN de conexión de tierras. También me gustan los mecanismos de Polo+Neutro, que ocupan dos módulos en la caja. Me resulta más fácil interconectarlos. También uso regleta de conexión en estrella, mejor que cables. Las regletas quedan rígidas sujetando los mecanismos y tiene una sección efectiva de 10 mm2 (más seguridad). Ojo con esto!!! Las conexiones de la estrella, en cada caja, deben hacerse con secciones suficientes para soportar toda la intensidad de los circuitos que conectan!!

Al final me ha quedado así.
Ver el archivo adjunto 5983

Ver el archivo adjunto 5988

Ver el archivo adjunto 5989

Me funciona perfecto. Espero haber ayudado en algo. HACED TOD ESTO CON MUCHO CUIDADO Y RESPONSABILIDAD, POR FAVOR.
Salud.
Pedazo explicación, y dice que no es electricista, está todo super bien explicado.
 

sieg18

Forero Novato
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1.4 e-HYBRID 245 CV DSG6
Versión
Formentor
Color
Dark Camouflage
Hola,
me animo a contaros cómo he instalado mi punto de recarga en el garaje de casa.
Dos comentarios previos:
  • aunque creo que tengo los conocimientos necesarios de electricidad, no soy electricista. Lo digo porque es fácil cagarla, caer en la duda por inseguridad en lo que se hace o quedarse a medias con la casa empantanada. Piénsatelo bien antes de empezar y valora si entiendes lo que haces, tienes la experiencia suficiente (joder, al menos haber cambiado algún enchufe antes...), las herramientas necesarias y has echado un ojo a la ITC BT 52. A mi me funciona de maravilla, pero no me responsabilizo de nada que no haya hecho yo mismo 🤪
  • ahora el MOVES III financia el 70-80% de instalación+material (menos impuestos) de cualquier punto de carga, por lo que, ante las más mínima duda, ve por ahí de la mano de un profesional. Yo, es que no quiero que suba más la base de IRPF por una tontería de estas...
  • este ejemplo es para una vivienda unifamiliar, o similar, con instalación monofásica. Si vives en una comunidad con garaje aparte, la cosa es diferente.
  • ojo, 230V pueden causar averías importantes en nuestros bienes materiales y, sobre todo, en nuestros cuerpos. Por favor, siempre actúa con mucho cuidado, con el ICP/IGA desconectado y asegurado, con guantes de goma, comprobando tensiones con polímetro antes de tocar nada, recomprobando y manteniendo el agua (o la cerveza 😂) alejado de la chispa. Tampoco te caigas de la escalera, que alguien te la sujete. La cerveza, mejor después de rematar la faena y cuando todo funcione OK. Llámame y me tomo otra.
  • que no me mate ningún sabio, que sólo pretendo compartir mis humildes experiencias y ayudar. Eso sí, se agradecen las correcciones educadas y críticas constructivas.
Soltado el disclaimer, al lío, tenemos tres opciones con nuestros Formentor eHybrid:
  1. Cargarlo en enchufe convencional: aunque en algunos concesionarios lo recomiendan sin pudor, NO es nada recomendable. Al menos sin hacer unas comprobaciones previas. Los enchufes Schuko normales están pensados para trabajar con seguridad por debajo de 14A. Aunque puedan soportar los 16A de intensidad máxima de nuestros coches, son muchas horas con esa chicha a cuestas. Si el enchufe es bueno y libre de halógenos, simplemente se pondrá moreno hasta romperse. Si no es tan bueno, puede provocar un incendio! Por otro lado, hay que comprobar que los cables que hay detrás del enchufe tienen una sección mínima de 2,5 mm2. De lo contrario, pueden sobrecalentarse y, en el mejor de los casos, tirar el magnetotérmico. En el peor... 🔥🔥🔥. Esto no sólo vale para vuestras casas, ojo con ir enchufando el coche en cualquier lado, que la avería ajena puede ser importante.
  2. Cargarlo en un cargador de EV (Wallbox, Polycharger, etc...): Esta es la mejor solución, sobre todo si se instala con un contador de energía para usar Dynamic Power Sharing (DPS), pero también la más cara. Para un coche 100% eléctrico con batería más grande es imprescindible, pero para nuestros eHybrid, que como máximo cargan a 3,7kW (16A) una batería de 13kWh, no tanto. Si se solicita el MOVES III, esta opción no está nada mal, porque te puedes ahorrar el 70-80% del material.
  3. Solución intermedia: Toma específica Green Up de Legrand: Es una toma reforzada, específica para carga de vehículo eléctrico que, bien instalada, es segura para cargas de 3,7kW (16A). Ojo, tanto en esta opción como en la anterior si no se usa DPS, hay que comprobar que la potencia contratada en casa te permite cargar el coche sin que salten las protecciones. Si tienes cuidado con la simultaneidad (ahora todos lo solemos tener, porque está la luz a precio de pedo de unicornio), con 4,4kW en adelante suele bastar.
Yo he optado por dejar puesta en casa una preinstalación definitiva para vehículo EV "gordo" (para cuando llegue) y rematar en el garaje con un punto Green Up para cargar el Formentor a la máxima potencia que admite (opción 3). Tengo contratados 5,5kW y suelo cargar el coche por las noches, a partir de las 0h.

Capítulo de protecciones: lo recomendable y reglamentario es colocar un diferencial superinmunizado (clase A), de 30 mA y 25-40A dedicado para la toma de carga (además del que se tenga instalado en la vivienda). También debe ponerse un magnetotérmico dedicado y un protector de sobretensiones permanentes y transitorias. Yo lo he omitido, porque me juran y perjuran en la tienda de bricolaje que los contadores inteligentes de ahora incorporan estas protecciones. Como no me fio, en breve sustituiré el ICP de casa (que sí sé que va incorporado en los nuevos contadores) por un protector de sobretensiones completo: transitorias (rayos y picos) y permanentes (defectos de suministro) que proteja TODA la instalación de la casa.
Por supuesto, los magnetotérmicos, de las intensidades nominales que estemos usando. En mi caso, uno de 32A en el cuadro general de la casa (para futuros cargadores de hasta 7,4kW) y otro de 16A para la toma Green Up (3,7kW).

Ver el archivo adjunto 5986

Paso zero: CORTA LA LUZ

Lo primero y más complicado para mi, es buscar la ruta de tubos y cajas que debemos usar para llevar los cables del cuadro principal al lugar del garaje donde se quiere instalar el punto de carga. Puede ser necesario que parte de la ruta sea sobre superficie usando tubos de PVC y grapas. Esta fase se hace con una guía pasacables, papel y boli para dibujar esquemas y conexiones y con mucha paciencia. A veces es un verdadero dolor de cabeza, abrir todas las cajas de la casa y requiere ayuda de un segundo. Parece mentira que con lo que vale una casa no tengamos un mísero plano de conexiones eléctricas con el detalle suficiente para saber por dónde van los circuitos. Eso sin mencionar la racanería en el tamaño de los tubos corrugados, los codos y las chapuzas que se descubren al retirar tapas... ¿Os imagináis que se construyeran así nuestros Cupras?

Una vez comprobadas las rutas, hay que meter los cables por esos estrechísimos tubos corrugados. Si hay rutas alternativas, piensa bien por donde tirar. No es buena idea mezclar cables de potencia con otros de telecomunicaciones (teléfono, TV, red fibra, satélite...). Usa los de potencia y, si es posible, lo que más sección tengan.
En mi caso, como quiero preinstalación para unos futuros 7,4kW, he usado cables de 4 mm2 (gordotes). Recuerda, un calbe azul para el neutro, uno negro para la fase y uno verde-amarillo para la tierra. Calcula los metros de cable para conectar la caja principal de luces (desde el magneto de 32A instalado, hasta la caja que servirá a la toma de carga. En mi aso, unos 15m. Si son más de 50m, ojo, consultar la documentación de la toma de carga y de las protecciones.
Ahora paciencia, mucho jabón y suerte para que la guía con los cables no se atasque por los tubos. A veces hacen falta dos personas, una empujando la guía y otra tirando de ella. Dile al niño que deje de jugar al ordenador y te ayude... Jo con el jabón, no te pases, recuerda: chispas+agua...

Desde la última caja (la más cercana al punto de carga) hasta la ubicación exacta que hayas definido, pueden ser necesario tramos sobre superficie con tubo de PVC. Yo necesité unos 50-60 cm sólamente.

La toma de carga Green Up (y el futuro cargador), necesitarán unas protecciones dedicadas según la ITC BT 52. Yo, de momento, he usado un diferencial SIEMENS de 30 mA, tipo AC que tenía por ahí. Lo suyo es poner uno de alta inmunidad (tipo A), pero de momento no me salta. Ya lo cambiaré cuando ahorre, que me acabo de comprar un coche... 😝. Lo del protector de sobretensiones ya lo he explicado arriba.

En la caja específica del garaje (que en mi caso será sobre superficie, paso de picar pared para empotrarla), también deben ponerse protecciones magnetotérmicas para la toma de carga y, en mi caso, para un enchufe Schucko adicional que me viene bien poner. Un magneto de 16A para cada toma (2 en total). Ojo, recomendable que la suma de estos dos no supere el magneto colocado en la caja principal (32A), o no usarlos a la vez a máxima intensidad.

Ver el archivo adjunto 5987


Yo he sacado el carril DIN de la caja y he conexionado todo cómodo sobre una mesa. Luego lo he colocado en la caja. Como mejor te apañes...
Ver el archivo adjunto 5984

Recuerda que, tanto en la caja principal como en la secundaria (garaje), la conexión es en estrella: es decir, todos los mecanismos conectados directamente al ICP/IGA y las protecciones, y cada magneto como puerta a circuitos independientes. Aunque se puede usar una clema, yo compré una "ficha" para carril DIN de conexión de tierras. También me gustan los mecanismos de Polo+Neutro, que ocupan dos módulos en la caja. Me resulta más fácil interconectarlos. También uso regleta de conexión en estrella, mejor que cables. Las regletas quedan rígidas sujetando los mecanismos y tiene una sección efectiva de 10 mm2 (más seguridad). Ojo con esto!!! Las conexiones de la estrella, en cada caja, deben hacerse con secciones suficientes para soportar toda la intensidad de los circuitos que conectan!!

Al final me ha quedado así.
Ver el archivo adjunto 5983

Ver el archivo adjunto 5988

Ver el archivo adjunto 5989

Me funciona perfecto. Espero haber ayudado en algo. HACED TOD ESTO CON MUCHO CUIDADO Y RESPONSABILIDAD, POR FAVOR.
Salud.
¿Por casualidad vives en Madrid? 😅 😅 Ojalá entendiera y supiera hacer una décima parte de lo que has escrito...

Pedazo de post 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
 
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Hola @sieg18 , no te engañes, tengo más labia que conocimientos :LOL:. En breve amplío el post, que acabo de recibir un medidor de energía de Alliexpress.
Vivo a 50 km de Madrid. Si necesitas ayuda, cuenta con ella.
Buen día!
 

Formhector

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Hola, he editado el post del principio con mis últimas averiguaciones, en rojo 👆
Principalmente que la toma GreenUp de Legrand, efectivamente permitirá cargar a 16A (3,7kW, 3h30' aprox. la batería completa), pero sólo si se usa un cargador* compatible con GreenUp. Estos detectan unos imanes de la base de enchufe para reconocerla y seleccionar la carga a 16A. El que nos suministra Cupra no es compatible, por lo que no distingue entre GreenUp y Schuko convencional y siempre carga a 10A (2,3 kW, 5h y pico la carga de la batería completa). Otras marcas como Peugeot, Citröen o Renault si entregan cargadores* compatibles. Los de Legrand ocultan este imoprtante detalle e incautos como yo nos lo creemos y compramos la base felices de la vida.

Esto lo averigüé a raiz de la última actualización de mi instalación casera de base de carga, aunque ya me lo estaba oliendo con los tiempos de carga que obtenía. Decir que aún así, recomiendo usar una base de enchufe reforzada (GreenUp) y sobredimensionar los cables de carga. Toda seguridad es poca teniendo en cuenta el bajo coste de estas cosas en comparación con una avería eléctrica en casa. Una base Schuko estándar sufre mucho más el calor continuado de los 10A y enchufar/desenchufar todos los días el cargador*.

Resumen: con el cargador* portátil a Schuko que nos dan, sólo podremos cargar a 10A y la cosa se tira de 0% a 100% unas 5h (carga en Modo 2)
Si queremos carga algo más rápido (el máximo en nuestros coches es 16A), tendremos las siguientes opciones:
- Usar un cargador* de terceros que soporte cargas superiores a 10A, como los GreenUp compatibles. OJO: en el manual del Formentor no se recomienda usar otro que no sea el de Cupra.
- Usar un cable de carga en Modo 3, Mennekes-Mennekes y enchufarlo a una base de carga (wallbox, polycharger, las de los centros comerciales, gasolineras, etc...), da igual de qué marca o potencia, el coche ordenará a la base que la limite a 3,7kW (16A).
- Hacernos un cargador casero en Modo 3 (con módulo Viridian, OpenEV, etc...). Esto para frikis como yo, prometo brico cuando ahorre un poco.

____________________________________________________________________________________________________
*Realmente el cargador está dentro del coche, es el que transforma la corriente AC en DC y controla la carga de la batería. El aparato que nos suministran y que mal llamamos "cargador" es un básicamente un relé, una electrónica de control, cable, un conector Schuko (enchufe de toda la vida) por un lado y un Mennekes (enchufe Tipo 2) por otro.
1642789493621.png
 

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ACTUALIZACIÓN DEL BRICO - Instalación de punto de carga en casa

Por 10€ me compré en AlliExpress un medidor de energía. Quería comprobar la potencia de carga, el consumo eléctrico y el resto de parámetros de la chicha que le doy al coche cada noche.

1642790615314.png

Me llegó hace unos días. Instalarlo es muy sencillo. Sólo hay que hacerle hueco en el cuadro, cortar un par de cables (en mi caso de 4mm2) y ponerlo justo a continuación del diferencial (así también monitoriza el consumo del otro enchufe que tengo en el cuadro).

Antes:
1642790786776.png

Después:
1642790853854.png

Las conexiones no pueden ser más fáciles: por arriba le entran fase (negro) y neutro (azul) desde el diferencial y por abajo le salen fase y neutro que debemos conectar con dos cables al resto de mecanismos conectados en estrella.

Ya a correr:
1642791025899.png

Asi podemos comprobar potencias de carga (kW) o intensidades de carga (A), energía eléctrica consumida en la carga (kWh), la tensión de suministro (V) y el consumo acumulado (kWh).

En estas imágenes no se me ve la cara de cabreo al comprobar que cargo a 2,3kW (10A) en mi base GreenUp:
1642791226390.png
1642791259656.png

Y en esta otra, tomada tras una carga completa (igual no desde un 0% inicial, pero casi), se ve como le entran los 13kWh de capacidad de nuestras baterías:
1642791365038.png

Ideas para siguientes bricos:
- poner un programador horario en el cuadro (aunque se puede usar el del coche).
- liarse la manta a la cabeza y hacer un wallbox para cargar en Modo 3 en casa sin soltar 600 pavos por el cacharro y otros 600 por a instalación.
 

Formhector

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ACTUALIZACIÓN 2 DEL BRICO - Instalación de punto de carga en casa

He sustituido el medidor de DDS9588 que compré en AlliExpress por un mecanismo más completo y versátil: un ZMAi90 comprado en amazon


41€ tienen la culpa.

El ZMAi90, además de medir voltaje (V), corriente (A), potencia activa instantánea (kW), consumo eléctrico (kWh), etc.., permite su control por wifi a través de app, programación, registro de consumos en app, consulta historial de cambios de estado e integración con plataformas de domótica, como amazon Alexa, Google Home o Tuya SmartLife.

Estas últimas funcionalidades son las que echaba de menos en mi cargador casero. Además de tener un registro diario/semanas/mensual/anual de consumo, la posibilidad de controlar remotamente la carga y, sobre todo, la posibilidad de programarla. No me gusta programarla en el coche, por aquello de no estar pendiente de dar a 'Cargar inmediatamente' en el infotainment si quiero cargar fuera del horario programado. Me quito de líos y el coche carga en cuanto recibe chicha, a la hora que sea. Y en casa, llego y lo enchufo, ahora con la seguridad de que sólo va a recibir corriente en el horario en el que he programado el ZMAi90 del cargador (tarifa valle, de 0h a 8h de LV y fin de semana entero). En las ocasiones en las que quiero cargar fuera de estos horarios, puedo iniciar el cargador desde el móvil, incluso desde fuera de casa.

Antes de esta actualización estaba obligado a estar atento de enchufar el coche a las 0h00 todos los días, lo cual no es muy saludable cuando hay que madrugar.

La instalación fue muy sencilla: quitar el medidor DDS9588 y colocar en su sitio, en el carril DIN, el ZMAi90. Ambos son mecanismos de 2 módulos, por lo que el hueco y posición son los mismos. Sí hay que tener cuidado en que la posición de las líneas de fase (L, cable negro/marrón/gris) y neutro (N, cable azul) están permutadas en un mecanismo y en el otro. No hay pérdida, está bien identificada la línea de fase con una "L". Por lo demás, es aflojar cables en uno, retirarlo, colocar el otro en su lugar y volver a conectar cables en su sitio. ¡¡CON LA CORRIENTE CORTADA, POR FAVOR!!

1648711626106.png

En cuanto se alimenta el cuadro se pone a funcionar y a medir. Para conectarlo a la wifi hay que mantener pulsado el único botoncito que tiene por 5s, con la app de turno (en mi caso Tuya SmartLife) iniciada. El móvil tiene que estar conectado a la misma red que se quiere utilizar para conectar el dispositivo. Seguir el proceso en pantalla y ya.

El manejo en la app es muy sencillo. Se integra perfectamente con las plataformas de domótica, incluso en varias a la vez.

Yo lo suelo manejar a través de Tuya SmartLife

1648711828396.png1648711888277.png1648711902177.png

1648711923900.png

pero recibo notificaciones de cambio de estado apagado/encendido en tiempo real en móvil a través de amazon Alexa, desde la que también se puede controlar. La integración con Alexa fue automática. Tan pronto lo detectó, activó la skill y me notificó que el dispositivo está disponible en el hogar digital para establecer rutinas.

Poco a poco el cargador se va convirtiendo en un wallbox lowcost controlable de forma remota. Los siguientes pasos para completarlo serían:

- Actualización 3- Hacerme con un controlador de carga tipo VIRIDIAN (mecanismo de 3 módulos para carril DIN) que se comunica con el coche en modo 3, permitiendo que el coche controle el cargador. Es decir, lo que hacen nuestros cargadores portátiles o los wallbox de Cupra. Estos VIRIDIAN se pueden regular para que carguen a 8, 10 o 16 A (nuestros coches no admiten más). Los hay por 62€ en Alliexpress.

- Actualización 4- Integrar una manguera tipo 2 (Mennekes) de carga para no andar usando las que tengo en el maletero.

- Actualización 5- Poner un balanceador de carga (mecanismo controlador + toroide powerboost) en el cuadro para adaptar la potencia de carga a la potencia contratada y oros consumos instantáneos de la casa.

Con todo esto, mi cargador de <300€ no tendrá nada que envidiar a un Pulsar Plus de 900€. Y sobre todo, me lo paso bien y ocupo mi tiempo libre sin hacer maldades 😂

Partido a partido!
 

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Ilde

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Yo también he montado ya la instalación para la recarga, aunque no tendré el coche antes del verano...
En tu descripción encuentro algunos puntos a considerar, veamos:
-- Los enchufes schucko son para una corriente nominal de 16A, no 14A, pero una carga continuada a esa intensidad seguramente recalentará la base, a no ser que sea de gran calidad y las conexiones estén muy bien realizadas. Para estos casos se pueden usar las clavijas Cetac, mucho más robustas.
-- Si quieres cargar a 7.2 Kwh necesitarás contratar más corriente e instalar una línea de sección 6 mm2, o mejor 10 mm2.
-- Se debe considerar la caída de tensión causada por la línea, que debe quedar por debajo del 5%.
-- El circuito debe estar protegido en origen por un interruptor diferencial y un magnetotérmico exclusivos para esa línea.
-- Atención al cable PE (el de "tierra"). El wallbox y el coche comprueban que exista una buena puesta a tierra antes de iniciar la carga.
-- El diferencial o el magnetotérmico no hace falta que sean del tipo súperprotegido. Eso lo que hace es restarle protección a las personas y equipos, porque se trata de una curva de disparo más lenta, o sea, que tardan más en disparar...

En fin, cualquier cosa, me preguntas. Si te puedo ayudar en algo, pues encantado...
 

JIM

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Yo también he montado ya la instalación para la recarga, aunque no tendré el coche antes del verano...
En tu descripción encuentro algunos puntos a considerar, veamos:
-- Los enchufes schucko son para una corriente nominal de 16A, no 14A, pero una carga continuada a esa intensidad seguramente recalentará la base, a no ser que sea de gran calidad y las conexiones estén muy bien realizadas. Para estos casos se pueden usar las clavijas Cetac, mucho más robustas.
-- Si quieres cargar a 7.2 Kwh necesitarás contratar más corriente e instalar una línea de sección 6 mm2, o mejor 10 mm2.
-- Se debe considerar la caída de tensión causada por la línea, que debe quedar por debajo del 5%.
-- El circuito debe estar protegido en origen por un interruptor diferencial y un magnetotérmico exclusivos para esa línea.
-- Atención al cable PE (el de "tierra"). El wallbox y el coche comprueban que exista una buena puesta a tierra antes de iniciar la carga.
-- El diferencial o el magnetotérmico no hace falta que sean del tipo súperprotegido. Eso lo que hace es restarle protección a las personas y equipos, porque se trata de una curva de disparo más lenta, o sea, que tardan más en disparar...

En fin, cualquier cosa, me preguntas. Si te puedo ayudar en algo, pues encantado...
Gracias por tu explicación técnica.....pero decirte que los Formentor Híbridos solo admiten carga de max. 3,7 kwh /16A = 3.5 h aprox !!
Es lo que hay 🤷‍♂️...... ojalá admitiese más Kwh.
 

Formhector

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Yo también he montado ya la instalación para la recarga, aunque no tendré el coche antes del verano...
En tu descripción encuentro algunos puntos a considerar, veamos:
-- Los enchufes schucko son para una corriente nominal de 16A, no 14A, pero una carga continuada a esa intensidad seguramente recalentará la base, a no ser que sea de gran calidad y las conexiones estén muy bien realizadas. Para estos casos se pueden usar las clavijas Cetac, mucho más robustas.
-- Si quieres cargar a 7.2 Kwh necesitarás contratar más corriente e instalar una línea de sección 6 mm2, o mejor 10 mm2.
-- Se debe considerar la caída de tensión causada por la línea, que debe quedar por debajo del 5%.
-- El circuito debe estar protegido en origen por un interruptor diferencial y un magnetotérmico exclusivos para esa línea.
-- Atención al cable PE (el de "tierra"). El wallbox y el coche comprueban que exista una buena puesta a tierra antes de iniciar la carga.
-- El diferencial o el magnetotérmico no hace falta que sean del tipo súperprotegido. Eso lo que hace es restarle protección a las personas y equipos, porque se trata de una curva de disparo más lenta, o sea, que tardan más en disparar...

En fin, cualquier cosa, me preguntas. Si te puedo ayudar en algo, pues encantado...
Gracias @Ilde por las consideraciones! Son todas muy buenas y útiles (y)
Por eso puse los 14A, porque para la carga de nuestros coches lleva hasta 5 horas y pico en un Schuko, mucha tela para los enchufes que suelen instalarse en las casas. De todas formas, con el cargador ocasional para Schuko que nos da Cupra no podremos cargar a más de 10A, así que el asunto tampoco parece muy crítico (a no se que se use otro que admita corrientes de carga mayores). Por si acaso, yo preferí usar una toma reforzada que aguante carros y carretas (Legrand GreenUP), aunque, como bien dices, las CETAC todavía son mejor y más seguras.

Ni se me ocurrió medir la tensión de caída. En mi caso la instalación no ha supuesto más de 10m de cable de 6mm2, pero es algo que voy a medir. Sobre todo antes de ampliar con manguera de carga tipo 2 de 5-7m. (y)

Me apunto lo de la línea PE y la calidad de la tierra para cuando instale el Viridian. En mi caso, la línea de tierra también es de 6mm2 (<10m) hasta el concentrador del cuadro principal.

Sí, lo del superinmunizado me parece más moda que otra cosa. Como se ve en el hilo, yo he puesto uno de 30mA Tipo A en el cuadro específico del cargador y otro, aguas arriba, de 30 mA Tipo A en el cuadro principal. Nunca me han saltado, creo que la protección así es bastante buena y la sensibilidad tampoco es muy puñetera.

Gracias de nuevo!
 
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Formhector

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Gracias por tu explicación técnica.....pero decirte que los Formentor Híbridos solo admiten carga de max. 3,7 kwh /16A = 3.5 h aprox !!
Es lo que hay 🤷‍♂️...... ojalá admitiese más Kwh.
Así es, ojalá admitiese más. De todas formas, no está mal dimensionar las instalaciones a 7,2-7,4 kW. Quién sabe lo que entrará en el garaje después del Formentor...
Gracias @JIM !
 

Ilde

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Pues me dais una mala noticia. Me ha parecido leer en el manual 16/32A. eso son 3.7/7.4 Kw.
Acabo de llamar al concesionario para que me lo investigue. Si me aclara algo os lo diré.
 
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